Как обеззаразить отходы повреждённого картофеля

МОЖНО ЛИ В КОМПОСТ?

– Купили на рынке картошку оптом (в сетках). Она в каких-то вмятинах, начинаю чистить – чёрная внутри. Можно ли такие отходы в компост? Раскидывать его по огороду будем весной. Или всё же что-то с ними сделать, чтобы не заразить свой огород?

Бабушка Катя, Запорожская область (по телефону).

Чернота внутри клубней картофеля, уважаемая наша читательница, бывает разного происхождения. Темнеют ткани в сердцевине, на пуповинной части и сосудистом кольце в ответ на ушибы и другие механические повреждения при уборке и перевозке: это образуется меланин. А беда – меланоз, или серая гниль: пятна сначала серые, затем темнеют, а при варке чернеют. Предрасполагают к меланозу ранняя уборка картофеля, недостаток калия при его выращивании, длительная засуха и перегрев почвы, а также хранение урожая более трёх месяцев при температуре 10-12 или около нуля градусов, недостаток кислорода в хранилище.

Ещё одна причина черноты – удушение клубней от недостатка воздуха в почве или погребе. Первое случается на тяжёлых, переувлажнённых, сильно уплотнённых грунтах. На клубнях увеличиваются чечевички и превращаются в белые рыхлые бугорки. Если воздуха в почве станет достаточно, бугорки исчезнут, оставив по себе лишь небольшие пятнышки. При недостатке кислорода в хранилище уже через месяц клубни массово загниют. Их мякоть превратится в кашицу, пахнущую спиртом. На воздухе она буреет медленно, чем и отличается от подмороженной. К задохнувшемуся картофелю устремляются гнилостные бактерии – мокрая бактериальная гниль обеспечена.

Железистая пятнистость заявляет о себе ржаво-коричневыми пятнами разной величины и формы. Большая часть их – вблизи сосудов, по периферии сердцевины. Основная причина – недостаток фосфора в почве, а также избыток в растении железа и алюминия при недостатке кальция. Железистая пятнистость поражает картофель на песчаных почвах в засушливые и жаркие годы. Развивается только в поле, при хранении не прогрессирует.

Дупловатость и покрытие полости кремовой или светло-коричневой кожицей – результат неравномерного роста клубней при избытке влаги и азотных удобрений: наружные ткани растут быстрее внутренних. Обычно страдают самые крупные клубни. Если в дупло попадают бактерии, начинается загнивание.

Восприимчивы к гнилям и клубни, поражённые паршой.

А фитофтороз оставляет по себе свинцово-серые или бурые чуть вдавленные твёрдые пятна, отходящие внутрь коричневыми «языками». К середине или концу хранения фитофторозная гниль превращается в сухую фузариозную или мокрую бактериальную.

Фузариозная сухая гниль достигает пика к середине или концу хранения. На клубне появляются серовато-бурые, тусклые, чуть вдавленные пятна. Мякоть под ними высыхает, а кожица сверху сморщивается; в клубне образуются пустоты с грибницей. Инфекция приходит с комочков прилипшей почвы и охотнее поражает клубни с ушибами, трещинами, порезами, подпорченные проволочником. Может переходить на соседние клубни.

Кольцевая гниль заметна при продольном разрезе. Сосудистое кольцо мягкое, желтоватое. При сдавливании срезанной части из сосудов выступает светло-жёлтая масса – разрушенные клетки с бактериями. Внутренность клубня становится тягучей, дурно пахнет.

Заражение происходит в поле, в начале образования клубней. Бактерии через столоны пробираются в сосуды молодых клубней. Если во время уборки урожая инфекция попадает на кожуру, развивается ямчатая форма кольцевой гнили – округлые маслянистые жёлтые пятна по 2-3 мм на очищенной от кожуры поверхности. Они увеличиваются до 1-1,5 см, образуются ямки.

Чёрная ножка настигает клубни в поле и во время хранения. В первом случае клубень загнивает от места прикрепления к столону, затем настаёт черёд сердцевины, она светлеет, темнеет и превращается в кашицу с затхлым запахом. Гниль охватывает весь клубень. При высокой влажности воздуха может распространяться и на другие.

Самый простой способ обеззаразить отходы повреждённого картофеля – сжечь в печи или обработать фунгицидами: 3-процентным раствором медного купороса, бордоской или бургундской жидкостью. Против грибков годится и крепкий раствор мочевины. Далее всё это можно компостировать отдельно от основной массы растительных остатков.

Кое-кто обрабатывает все растительные остатки перед закладкой в общую компостную кучу триходермином (10-30 мл препарата на литр воды на 100 кг органики) или фитоспорином. А иные огородники, учитывая, что упомянутые препараты дороговаты, а патогенные грибки и бактерии, вызывающие болезни картофеля, живучи, советуют сначала варить, а затем уже компостировать картофельные отходы: измельчить, залить водой (на литровую банку отходов – 2 л воды), сварить, ещё разбавить водой и полить компостную кучу.

Можно и просто заложить все эти отходы в компост, но готовить его по всем правилам, то есть три-четыре года. Такой компост за время своего созревания проходит несколько этапов. Сначала полезные микроорганизмы привыкают к отходам. Затем разлагают растворимые вещества и выделяют органические кислоты (ими станут питаться другие микроорганизмы). Вскоре температура компостируемой массы поднимается до 40 градусов и выше. Разогрев же до 70 градусов приводит к ускоренному распаду белков, жиров и сложных углеводов (той же целлюлозы – основы структуры растений). В таких условиях погибают семена сорняков, патогенные бактерии, яйца гельминтов и нематод и другие «неприятности», создаются благоприятные условия для развития почвенной микрофлоры. Компостируемые материалы превращаются в доступный, легкоусвояемый корм для сообщества почвенных организмов.


Читайте также:

По месяцам

© Издательский дом «Эврика», 2014-2021
При использовании любого материала с сайта marvanna.com.ua обязательна активная гиперссылка на него (в независимости от полного или частичного использования/цитирования материала)